Натхненний спогадами з дідового саду, я вирішив побудувати землянку для зберігання свого врожаю. Я хотів, щоб у підвалі не було даху над сходами. Тож довелося подумати про злив та отвір, куди стікатиме дощова вода. На бліндажі мала рости трава, тож під’їзд для косарки повинен був бути м’яким. Це вимагало спорудження підпірної стінки спереду, щоб земля над входом не обсипалася. Для гарної вентиляції потрібно було зробити простий повітрозабірник, а підлогу не можна було зробити бетонною, якщо вона регулювала вологість у підвалі.
|
1 |
Я розпочав свою роботу з розкопок. Я визначив розмір підвалу в 1,5 х 2,5 м плюс вестибюль (повітряний шлюз 1,5 х 1 м). До цих розмірів я додав 25 см для товщини стін і 10 см для пінополістиролу. Я також додав близько 10-15 см, щоб вставити т. Зв ямочка фольги. Я підготував таку траншею, загальною довжиною 200х450 см, глибиною 1 метр, три полудня.
|
2 |
Лише під час розкопок я позначив фундаменти та поглибив їх на 40 см. Я купив арматуру діаметром 12 мм і дріт 6 мм для стремена. Для цього 1,5 кг м’якого дроту для зав’язування вінка. Під час будівництва нашого будинку я побачив працівника, який готував арматуру вінка. Тепер я намагався наслідувати його. Я помістив арматуру в траншеї фундаментів і, обв’язавши її дротом, залив її бетоном.
|
3 |
Через тиждень прибула цегла, і я поклав перший шар. Товщина стіни мала бути 25 см. Тут мені допоміг мій друг Павел, «взявши» всі кути.
|
4 |
Після другого шару цегли я перестав працювати і за 3 метри за задньою стіною викопав яму 0,5х1,5 і глибиною 1,5 метра. Я обшив його стіни нетканим полотном, а дно з’єднав із підвалом каналізаційною трубою ø 250. Потім обережно поклав круглі колоди на трубу до верху і обробив дно надбудовою OSB. Бічні отвори розмірами 20х40 см закріплені мідною сіткою. Таким чином, якщо взимку дме вітер, повітря випускається через вентиляційний димохід на даху
і в підвалі створюється негативний тиск. Відсутнє повітря з морозом надходить не через мікротріщини у дверях, а через яму з камінням і трубою в землі і трохи нагрівається.
|
5 |
Коли стіни мали висоту 1,30 метра, я зробив вінок із залишків арматурного дроту та бетону, який скріплював усі стіни. Потім я підготував опалубку для склепіння. Я вирізав чотири напівкола радіусом 75 см від дошки OSB і прибив кожен до двох будівельних штампів. Я розмістив ці конструкції вздовж підвалу, щоб кінці півкілців торкалися країв вилитого вінка. У півколо я набивав опалубні дошки довжиною внутрішнього льоху. Утворився дерев’яний склепіння.
|
6 |
Потім я приступив до укладання стелі. Кожна цегла знаходиться в стороні 6 см до центру льоху, отже, вона має товщину 12 см. На вершині я закінчив т. Зв клинами вирізаю з цегли за допомогою кутової шліфувальної машини. Посередині я розмістив вентиляційний димохід із каналізаційної труби ø 100. Димохід має дах з отворами та сіткою. Потім я накрила все пінополістиролом 10 см і чорною фольгою з відра. Оскільки з розкопок не вистачало ґрунту, я купив два самоскиди, щоб перекрити підвал та побудувати пагорб.
|
7 |
Двері можна купити в супермаркеті, але вони прямокутні, що вимагає більшої висоти в підвалі. Напівкруглі двері найкращі, оскільки їх верхня арка прилягає до стелі, а підвал не високий. Такі двері з рамами я зробив сам із дерев’яних квадратів 50х100 мм та OSB плит 18 мм. Зовнішнє крило я утеплив 2-сантиметровим пінопластом.
|
8 |
Перед тим, як повністю побудувати курган на підвалі, я вирив фундамент у передній лінії стіни на глибину 1,2 м та залив бетон. На ньому з готових бетонних блоків споруджена підпірна стінка. Я також зробив з них міні сходи. Я поклав підлогу в підвалі бруківки, прямо на піщаному ліжку, без жодного цементу.
Ярослав Радзішевський
