Важко переоцінити переваги зеленої лінії. Посаджений на межі ділянки, він забезпечить нам приватність, приглушить шум з вулиці, збереже пил і послабить силу вітру. Це зробить сад приємним, тихим місцем. Більшість живоплотів також мають один мінус. Їх потрібно регулярно обрізати. Неформована живопліт, яку зрідка зрізають, не створює таких проблем. У нього також є свої переваги - він швидше досягає бажаної висоти і щороку цвіте і плодоносить.
Підготовка основи
Якщо ми хочемо, щоб живоплот рос швидко і рівномірно, нам потрібно ретельно підготувати грунт до посадки. Грунт слід перекопати, видаливши каміння і коріння рослин. Якщо він дуже компактний, наприклад, його не обробляли кілька років, найкраще робити це двома лопатами глибиною. При викопуванні ми обережно видаляємо всі бур’яни. Також варто негайно поліпшити властивості ґрунту. Глина - хоча і багата на поживні речовини - пригнічує ріст рослин. Коріння важко пробивається і їм немає чим дихати. Занадто легкий не затримує воду, тому піщаний субстрат слід змішувати з органічними добривами: компостом, гноєм, знекисленим торфом у пропорції 2: 1. Оскільки піщані грунти легко кислі, їх варто вапнувати кожні кілька років. Для глинистого ґрунту потрібно трохи піску (3: 1).Загалом у наших садах змішані грунти: супіщані або супіщані. Додаючи органічні добрива, ми збільшуємо їх родючість. Гумус надає згуртованості легким ґрунтам, а об’ємний - важким. Залежно від типу куща, ми також повинні звертати увагу на рН ґрунту. Рододендрони та азалії, менш кислі садові гортензії та хвойні рослини потребують сильнокислого субстрату.
Вибираємо дату посадки
Якщо ми визначилися з кущами, вирощеними в контейнерах, то насправді не має значення, коли ми їх садимо. Правильна дата посадки важлива для рослин з відкритою кореневою системою. Ми садимо дерева та чагарники, які скидають листя на зиму в кінці вересня та в жовтні або на початку весни, перш ніж почнуть розвиватися бруньки. Пам’ятайте, що садити рослини краще восени на легких, а навесні на важких і вологих грунтах. Хвойно-листяні вічнозелені чагарники схильні до пересушування. Купуючи їх, вибирайте лише ті, у яких велика грудка землі - це захищає коріння від втрати води. Ці рослини також висаджують восени або ранньою весною.
Посадка
Відстань між чагарниками та спосіб їх посадки залежать від того, наскільки швидко зростає обраний вид, який ступінь закритості живоплоту ми хочемо отримати та тип грунту в саду. В одному ряду живі огорожі висаджують несформованими листяними або високою щільністю (наприклад, грабами та буками) та хвойними породами - вони належать до світлолюбних рослин, і якщо їх посадити "утрьох" або "п’яти", вони затіняться. Один і той же спосіб посадки підкреслює якості всіх колоноподібних сортів, незалежно від того, листяні вони або хвойні. "Трійка" висаджує живоплоти, які ми маємо намір інтенсивно стригти, і всі ті, що мають створити щільний бар’єр. Для посадки «п’ятірки» потрібні лише широкі межі, наприклад, самшит та лаванда. Цей спосіб посадки не працює для високих живоплотів,тому що через деякий час рослини всередині гинуть.
Голокореневі рослини слід висаджувати в затіненому місці саду до посадки. Захищені таким чином восени чагарники можуть навіть пережити всю зиму, але краще не залишати їх у такому стані занадто довго, бо вони почнуть приживатися. За кілька годин до посадки варто замочити коріння, щоб рослина зайняло якомога більше води, що полегшить його прийняття на новому місці. Безпосередньо перед посадкою вкоротіть коріння довжиною близько 25 см - вони не будуть скручуватися в землі і кущі будуть менше хворіти після посадки. Кущі, що продаються з кореневою кулькою, потрібно висаджувати якомога швидше. Грунт на коренях швидко висихає, починає обсипатися і відпадати. Щоб цього не сталося, викопайте неглибоку яму в саду, помістіть в неї рослини і час від часу змочуйте водою кореневі кульки.Захищені таким чином, вони повинні тривати до декількох днів. Рослини, вирощені в контейнерах, можна висаджувати до декількох тижнів після покупки за умови регулярного поливу протягом цього часу. Перед посадкою варто поливати їх більше звичайного - тоді легше вийняти їх з горщика, не пошкодивши коріння.
Щоб полегшити посадку, протягніть нитку в тому місці, де ви хочете встановити живопліт - завдяки цьому ряд буде рівним. Якщо ми хочемо розміщувати кущі з невеликими інтервалами, замість поодиноких отворів зручніше викопувати канавку або дві вздовж мотузки - залежно від того, ви будете садити живопліт в один ряд або «в три». Борозенки повинні бути досить широкими і глибокими, щоб у них можна було легко розташувати коріння рослин. Відстань між кущами має бути рівним.
Відразу після посадки
Ми ретельно топчемо грунт, який ми вкрили корінням. Слідкуйте, щоб рослини не нахилялися, інакше лінія буде нерівною. Тепер необхідно рясно поливати кущі. Грунт буде осідати, заповнюючи будь-які порожні місця, залишені навколо коріння, не даючи їм пересихати і дозволяючи рослинам легше їх приймати. Хорошою ідеєю буде зробити поглиблення навколо кожного куща, де вода буде збиратися під час поливу. Це запобіжить його виливанню в сторони.
Кожну живопліт слід обрізати відразу після посадки, незалежно від того, чи буде вона формуватися чи ні. Досить вирівняти хвойні кущі (зрізати на висоту найнижчого). Пагони листяних чагарників необхідно вкоротити до висоти близько 15 см. Такий низький зріз може здатися занадто радикальним, але якщо ми нехтуємо ним, рослини погано галузяться, і в майбутньому ми не отримаємо щільну зелену стіну. У випадку з рослинами, висадженими з оголеним коренем, ця процедура набагато важливіша, оскільки сильно зменшений кореневий кулька не здатний набрати достатньо води з субстрату, а чагарник з великою кількістю гілок і листя втратить багато його в процесі транспірації.
Обрізання не слід проводити, якщо живопліт встановлено пізніше серпня. В іншому випадку це стимулюватиме рослини до молодняку, який не встигне одревесніти до зими і замерзне. Краще почекати до весни з цим лікуванням.
Земля під живою огорожею повинна бути покрита корою, знекисленим торфом або тирсою. Це полегшить догляд за рослинами та запобіжить ріст бур’янів. Шар підстилки повинен бути досить товстим (не менше 8 см), оскільки лише тоді він буде виконувати свою функцію. Ні в якому разі не можна сіяти траву між кущами. Це експансивна рослина, яка конкуруватиме з живою огорожею за воду та поживні речовини.
Полив
У перший рік молоді живоплоти, особливо посаджені з оголеним корінням, дуже чутливі до нестачі води. Якщо ми садили їх восени, дощі та наступаюча холодна погода зазвичай підтримують грунт постійною вологістю. Тому полив необхідний лише тоді, коли погода погана, а субстрат сухий. Те саме стосується ранньої весни. Однак, починаючи з кінця квітня, ми повинні систематично зрошувати рослини, навіть кожні 2-3 дні в жарку погоду. Це важливо робити рясно, оскільки короткочасне дощування запобігає потраплянню води в глибші шари основи. З цієї причини молоді рослини, замість того, щоб глибоко вкорінюватися, розвивають неглибоку кореневу систему, більш чутливу до посухи. У наступні роки нам також не слід нехтувати поливом, хоча ми можемо робити це дещо рідше, наприклад, раз на тиждень.
Запліднення
Ні в якому разі не слід годувати рослини під час і відразу після посадки. Висока концентрація мінеральних солей у субстраті негативно впливає на розвиток коренів, і рослини приймаються слабше. Словом, замість того, щоб розмножуватися в пошуках поживних речовин, вони використовують найближчі до них. Тому жива огорожа повинна отримати першу дозу добрива лише через два місяці після посадки. Пам’ятайте, що підгодовувати рослини не можна пізніше, ніж на початку серпня. Велика кількість добрив змушує їх "забути" про зиму і породити багато новоутворень, які не встигнуть злетіти, поки не настануть морози і не загинуть. З цієї причини ми не годуємо живоплоти, створені восени, до весни, коли з’являються перші листочки. У перший рік після посадки рослини повинні отримувати лише половину рекомендованої дози добрив.У наступні роки ми постачаємо їх нормально. Дуже важливо проводити підживлення систематично, оскільки кущі ростуть у високій щільності і швидко використовують всі доступні поживні речовини. Крім того, систематично зрізані кущі потребують постійного надходження поживних речовин для відновлення пагонів. Тому, якщо ми забуваємо працювати в саду, краще використовувати довготривалий препарат. Тоді достатньо одного електроживлення, проведеного ранньою весною.краще використовувати препарат пролонгованої дії. Тоді достатньо одного джерела живлення, проведеного ранньою весною.краще використовувати препарат пролонгованої дії. Тоді достатньо одного електроживлення, проведеного ранньою весною.
Різання
Ми вже згадували про перший зріз листяних чагарників, проведений відразу після посадки. Наступні при необхідності проводять в кінці липня, вкорочуючи молодняки до висоти 15 см. У наступні роки живопліт обрізають за необхідності, зазвичай кожні 4-6 тижнів, кожен раз вкорочуючи молоді пагони наполовину, а коли кущі досягають запланованої висоти, обрізають їх, залишаючи лише 2-3 см останнього приросту. Першу обрізку робимо до початку вегетації, ранньою весною. Виняток становлять рослини, молодняк яких може бути пошкоджений весняними заморозками - бирючина, фізаліс, рослина лавр - їх обрізають до кінця квітня. Останню стрижку потрібно зробити не пізніше початку серпня. Ми не обрізаємо хвойні дерева перші 3-4 роки.Тоді ми просто випрямляємо боки живоплоту. Тільки коли кущі досягнуть висоти, близької до запланованої, ми починаємо регулярну обрізку, але не частіше двох разів на рік: навесні та в середині літа. Водночас ми намагаємось не заважати товстішим гілкам, бо, крім тиса та канадської сосни, хвойні дерева це погано переносять.
Кожну стрижку ми починаємо з обрізання боків живоплоту - пагони слід обрізати тим сильніше, чим вужче воно залишається. Завжди направляйте лезо зсуву паралельно живої огорожі. Тільки в кінці ми обрізаємо верх. Зрізані живоплоти мають форму кубоїда, арки або трапеції з великою основою. Остання форма є найбільш вигідною, оскільки вона гарантує однакову кількість сонячного світла пагонам живоплоту.
¯ живоплоти, сформовані на відміну від зовнішнього вигляду, також слід обрізати один раз на 3-4 роки, щоб їх рентгенівськи.В основному це стосується весняно квітучих кущів. Тоді ми видаляємо непотрібні пагони, що ростуть «всередині», і робимо так, щоб надто мало світла доходило до внутрішньої частини куща. Так званий санітарні зрізи, тобто видалити зламану, рвану кору та хворі пагони. Кущі, вкриті квітами влітку і на початку осені (троянди, прусники, кущова гортензія, японські тавули, будлея), слід вирізати з найдавніших пагонів, а решту вкоротити. Щорічна обрізка призводить до появи довгих пагонів навесні з великою кількістю квітів, що розвиваються влітку та восени того ж року. Подібним чином ми зрізаємо кущі з декоративними пагонами, наприклад білий кизил. Обробляйте ранньовесняні види цвітіння (форзиція, мигдаль, жилки, айва, білоквіткова тавула, чагарники) однаково, але тільки після цвітіння.Ці кущі роблять квіткові бруньки на пагонах, які з’являються влітку, тобто після цвітіння рослини. Ці бруньки розвиваються наступної весни.
