Пересадка і посадка великих дерев
Іноді трапляється так, що наші садові рослини з якихось причин ось-ось переїдуть. Ми хочемо розвивати сюжет по-іншому або, наприклад, виявити, що дане дерево росте занадто близько до огорожі або будинку і може становити загрозу для нього в майбутньому. Інший випадок - це коли ми просто облаштовуємо сад, і хочемо, щоб він виглядав так, ніби він завжди існував у цьому місці. Тоді ми можемо вирішити придбати і посадити хоча б одне велике дерево. Подивіться, як пересадити або посадити дерево, яке вже досить велике.
Великі дерева зазвичай висаджують у міських зелених зонах. Але в саду також може бути така потреба
Пересадка більших дерев не допомагає. Посадка такого дерева набагато складніше, ніж посадка молодих саджанців. І не тільки тому, що велике дерево через свої розміри створює проблеми при транспортуванні і вимагає додаткової безпеки під час посадки. Для рослини це також шок, пов’язаний зі зміною середовища проживання та пошкодженням кореневої кульки. Шок після пересадки тим більший, чим більше дерево пересаджується, і це може тривати до декількох років.
Тому, щоб переконатись, що пересадка вдалася, і рослина росла здоровою на новому місці, варто слідувати порадам нижче. Ось що потрібно зробити, щоб пересадка була успішною ...
Які дерева можна пересадити?
Якщо дерево занадто велике, потрібно найняти компанію зі спеціальним обладнанням та досвідом. Ми можемо пересадити себе лише невеликими деревами та кущами зі свого саду.
Перш за все, давайте пересаджувати дерева якомога молодшими. Чим старші вони, тим менше вони можуть переносити пересадку. Але, звичайно, коли мова заходить про толерантність до пересадки, існують також відмінності між видами.
Прикладами дерев, які найкраще переносять пересадку, є липа, верба, тополя, платан, червоний дуб, ялина, ялина та гірська сосна (гірська сосна). З іншого боку, ясен, англійський дуб та горобину трохи важче пересадити.
Найгірше пересаджувати такі види, як сосна звичайна та срібляста береза. Пересадки останньої слід радше уникати.
Підготуйте дерево до переїзду
Для успіху всієї операції надзвичайно важливо вибрати правильний момент для пересадки. Листяні дерева, які втрачають листя на зиму, можна пересаджувати в безлистий стан (від опадання листя восени до розпускання бруньок навесні). Однак слід пам’ятати, що пересадка під час морозів завжди обтяжена високим ризиком навіть для наших корінних порід дерев та чагарників. Тому найкраще пересаджувати восени (відразу після опадання листя) або дуже рано навесні.
З хвойними деревами справа дещо складніша, і я чув різні думки з цього приводу. Ну а вічнозелені хвойні дерева навіть взимку, під час морозів, випаровують воду через голки. Якщо протягом цього періоду коріння рослин не зможуть поглинати воду з ґрунту, рослина в’яне. Тому в їхньому випадку видається кращою датою в кінці літа, коли їх ріст сповільнюється, але після пересадки все ще буде час, щоб коренева кулька трохи відновилася до настання зими (найкраще пересаджувати хвойні в період з середини серпня до середини вересня). Мокра осінь підтримує усиновлення рослин на новому місці (якщо воно сухо, рясно зрошуємо пересаджені дерева).
Також слід звернути увагу на той факт, що дерева перед пересадкою вимагають попередньої підготовки. Великі дерева слід готувати до такої обробки навіть два роки. Чому? Ну, поживні речовини з ґрунту беруть головним чином більш тонкі, молоді бічні корінці. З іншого боку, старі, товсті коріння стабілізують рослину в субстраті, але вже не здатні засвоювати поживні речовини. Препарати перед пересадкою полягають у потовщенні кореневої системи всередині кореневої кульки, яка буде вийнята. Іншими словами, мова йде про створення в ньому нових, молодих коренів, які зможуть витягувати поживні речовини з ґрунту. Для досягнення цього ефекту коріння поза запланованим тілом обрізають поетапно.
У випадку менших дерев та кущів, які будуть пересаджувати, справа не така складна, і досить обрізати коріння за кілька місяців до пересадки. Я опишу це на основі хвойного куща, який ми пересадимо в кінці літа, запропонованому вище. У цьому випадку навесні ми викопуємо глибокий жолоб навколо дерева на відстані від стовбура, що дорівнює принаймні 1/3 діаметра крони (залежно від виду та віку рослини та нашої здатності транспортувати екземпляр із великим, важким кореневим кулькою). Зовнішню стінку канавки вистилаємо фольгою, а вільний простір заповнюємо торфом або землею для хвойних порід. Якщо у нас немає фольги, щоб закрити отвір, викопайте трохи ширшу траншею і заповніть її піском. Викопуючи жолобок, відріжте від рослини деякі його зовнішні корені,таким чином, у центральній частині грудочки вона випустить нові бічні коріння, які зможуть витягувати поживні речовини з ґрунту після пересадки.
Як захистити коріння під час руху?
Якщо ви придбаєте дерево більшого розміру в розпліднику або садовому магазині, його коріння будуть обмотані джутовою або сталевою сіткою, утворюючи сферичну тюк (також використовуються біорозкладані рослинні волоконні сітки - це, безсумнівно, найкраще рішення). Потім кульковану кореневу кульку поміщають у горщик з грунтом. Це захищає коріння від висихання та пошкодження під час транспортування.
Саджанець з корінням в тюку
У такого тюка коріння дуже щільні, тому здається, що розмір кореневої кульки дуже малий по відношенню до розміру дерева. Однак тюк не тільки захищає кореневу кульку, але й полегшує розташування дерева в лунці під час посадки. Ми не видаляємо такий тюк сіна (не видаляємо джут і дроти), але лише після розміщення дерева ми розкриваємо його верхню частину. Після посадки знадобиться кілька років, щоб коріння виросли над тюком, закріпили рослину в грунті і змогли вільно витягувати воду з ґрунту. У цей період за деревом буде потрібно особливий догляд.
З корінням дерев трохи інше, що ми пересадимо самі, лише в інше місце в нашому саду. У цьому випадку ми копаємо дерево в радіусі приблизно 2/3 від радіуса крони дерева. Потім за допомогою лопати підніміть кореневу кульку з кількох сторін. Дістаємо його з отвору, щоб якомога менше пошкодити бічні корінці.
Покладіть викопане дерево на шматок міцної фольги, покладений на килимок для дитячої кімнати. Оберніть коріння фольгою, щоб грунт не відпадав від них (тримайте кореневу кульку разом із землею між корінням одним, компактним шматочком). Потім перетягніть килимок біля нового місця посадки. Безпосередньо перед посадкою ми знімаємо фольгу, якою обмотували коріння.
Готуємо місце посадки
Підготовка місця для посадки великого дерева вимагає трохи більше обробки, ніж при висадці молодих саджанців. Починаємо з очищення поверхні грунту (якщо, наприклад, після будівництва залишилися камені) та прополювання. Потім копаємо яму. Він повинен бути приблизно на 3/4 ширше кореневої кульки (тюка) висадженого дерева і приблизно на 10-20% глибше.
Викопуючи яму, не забудьте покласти верхній шар ґрунту товщиною близько 30 см вбік, окремо від решти ґрунту. Цей шар перегною, найбільш родючий шар, повинен повернутися як верхній шар при зариванні лунки.
Після проведення виїмки варто розпушити дно і боки викопаної ями, щоб молодим корінням було легше швидко проникнути в землю в новому положенні.
Тепер найголовніше ... посадка!
На дні викопаної ями побудуйте невеликий горбок землі і покладіть на нього кореневу кульку. Якщо це грудка в тюку, нам буде набагато легше. Ми не видаляємо тюк сіна (після його розміщення ми лише розділимо його верхню частину). Тюк повинен бути на такій глибині, щоб грудка трохи виступала над рівнем землі (максимум 3 сантиметри). Орієнтиром може бути дошка, розміщена горизонтально на зрізі. Якщо отвір не великий, просто поставте лопату.
Потім заповніть отвір навколо кореневої кульки. Робимо це пошарово. Послідовні шари необхідно ущільнювати трамбуванням (витоптуванням) або поливом. Це дозволить мінімізувати ефект вислизання висадженого дерева в нерозпакований грунт.
Після посадки рясно полийте грунт (якщо під час заповнення ями ви ущільнювали послідовні шари грунту, додатковий полив більше не потрібен).
Якщо ми посадили дерево з корінням, загорнутим в тюк сіна, після заповнення ями нам знадобиться трохи глинистого ґрунту, щоб побудувати довкола дерева низький (висотою від 15 до 30 см) вал. Зробіть кільце вдвічі більше діаметра кулі для тюків. Налийте воду всередину шахти так, щоб утворився мініатюрний міхур. Тоді вода буде повільно просочуватися в грунт і буде краще доступною для коріння пересадженого дерева. Це необхідно, оскільки пошкоджені коріння під час пересадки матимуть труднощі із забиранням води з ґрунту. Особливо, якщо ми посадили рослину тюка - вода майже не проникає глибоко в тюк. Ми залишаємо це кільце приблизно на два роки і регулярно (приблизно кожні 10 днів) наповнюємо його водою. Якщо це занадто клопітно, ось як можна зменшити частоту поливу.
Що ще ми можемо зробити, щоб дерево прижилося?
Вище я описав основний обсяг робіт з посадки дерева або чагарника більшого розміру. Однак слід пам’ятати, що в результаті пересадки та знищення деяких коренів рослина переживає шок. Пошкодженим кореням буде набагато складніше забирати мінерали та воду, необхідні для життя рослини.
Ось чому рекомендується змішувати грунт з органічними добривами, наприклад, компостним грунтом під час посадки. Таким чином, ми забезпечимо велику кількість поживних речовин у ґрунті в перший період після посадки. Також можна вносити мінеральні добрива з повільним вивільненням. Однак тут ви повинні бути дуже обережними і ні в якому разі не застосовувати швидкодіючі мінеральні добрива відразу після посадки дерева. Завдяки високій чутливості коріння дерев, які були обрізані при пересадці, ці добрива можуть завдати більше шкоди, ніж допомоги!
То що робити, якщо традиційне підживлення - не найкраща ідея? На щастя, сьогодні ми маємо ще кращі та ефективніші методи зменшення шоку після трансплантації.
Перший - це використання Гідрогелю. Це називається поглинач ґрунтової води, тобто речовина, яка зберігає воду в ґрунті. Змішаний із землею, яку ми заповнюємо в отворі навколо посадженої рослини, Гідрогель допоможе утримати воду навколо коріння, не даючи їй випаровуватися та проникати в глибші шари ґрунту.
Гранули гідрогелю можуть поглинати кількість води в кілька сотень разів більше, ніж їх початковий об'єм. Коли навколишній ґрунт пересихає, Гідрогель виділяє накопичену воду. Таким чином, це покращує водопостачання рослини та ефективно захищає його навіть під час тривалих періодів посухи. На практиці це не тільки підвищує шанси на зловлене пересаджене дерево, а й дозволяє зменшити частоту поливу рослини.
Переваги використання гелів підтвердили Єжи Кубяк (SGGW у Варшаві) та Анджей Ксьєжняк (Департамент сільськогосподарської мікробіології, IUNG-PIB в Пулавах), які у своїй роботі «Природні умови насадження дерев на урбанізованих територіях» писали:
Гелі, вироблені в Польщі, дозволяють економічно та екологічно покращити доступність води для рослини, вводячи відповідну дозу гелю з високим водопоглинанням у зону коренів - навіть до 0,4 літра на 1 грам препарату. Завдяки гелям у рослин знижується стрес посухи, який спостерігається у рослин під час відсутності тривалих опадів, і водночас покращується активність мікроорганізмів у кореневій зоні завдяки кращому стану кореневої системи рослини. З цієї причини, протягом тривалих періодів часу, у місцях проживання, утруднених для рослинної рослинності, значно кращі ефекти росту спостерігаються у рослин, що збільшили завдяки гелям доступ води до субстрату.
Важливою особливістю гідрогелю є те, що він повністю розкладається протягом приблизно 5 років. Тому воно буде служити нам у перші роки після пересадки дерева, поки його коріння належним чином не відновляться. Після цього від нашого помічника не залишиться й сліду. Тому він на 100% екологічний!
Окрім Гідрогелю, зараз все частіше рекомендується застосовувати мікоризні вакцини при пересадці дерев. Особливо, коли ми пересаджуємо садові рослини, які ніколи раніше не мікоризували.
Ці вакцини містять живий мікоризний міцелій грибів, які в природному середовищі (наприклад, у лісах) співіснують із корінням рослин, збільшуючи їх абсорбуючу поверхню. Таким чином, вони полегшують рослинам засвоєння поживних речовин із ґрунту та покращують умови росту. Для дерев мікориза є дуже корисною, дозволяючи їм виживати в несприятливих умовах навколишнього середовища або в умовах високої конкуренції з іншими видами рослин (саме тому дерева ростуть у лісах без нашої допомоги, додаткового підживлення та регулярного поливу).
Переваги використання мікоризних вакцин підтверджують вищезазначені дослідники, які пишуть наступне:
Через те, що дерева з природного середовища рідко пересаджують, важливо (...) використовувати мікоризні гриби, вводячи відповідну вакцину в кореневу кулю дерева. Дерева з багатою мікоризою на коренях набагато краще витримують стрес, пов’язаний з пересадкою.
Тут слід зазначити, що інші мікроорганізми (бактерії, гриби), які утворюють сукупність організмів, що підтримують рослинність рослини, одночасно переносяться з кореневою кулькою. Значне обмеження кореневої системи рослини при пересадці (обрізано до 80% коренів) свідчить про необхідність мікоризування під час пересадки. (...)
Завдяки кращому засвоєнню поживних речовин із субстрату рослинами-мікоризами, вони, як правило, реагують не лише на вищі прирости порівняно з немікоризованими рослинами, але й на кращі звички, колір і життєвий тонус.
Застосування мікоризної вакцини - дуже проста процедура. Під час посадки досить залити кореневу кульку рослини невеликою кількістю препарату. Враховуючи, що мікоризні вакцини в невеликих упаковках (для аматорського використання) зараз доступні у повному асортименті, шкода не скористатися цією можливістю.
Варто додати, що використання мікоризної вакцини разом з Гідрогелем дає особливо помітні ефекти. Не лише тому, що коріння дерев краще забезпечуються водою, а й тому, що ґрунт потребує вологи для розвитку мікоризного міцелію. Отже, мікоризна вакцина та гідрогель - дуже вдала пара, яка підтримує одна одну :-)
Щоб дерево не впало ...
Перш ніж коріння пересадженого дерева відростуть і стабілізують рослину в грунті, на жаль, дерево може легко впасти (наприклад, при сильніших вітрах). Тому в перші роки необхідна додаткова стабілізація.
Стовбур прив’язаний до забитих у землю колів
У саду ми можемо зробити це двома способами. Перший - прив’язування стовбура до колів, забитих у землю. Залежно від розміру дерева та його стабілізації в субстраті, потрібно буде використовувати від 1 до 3 колів. Ми забиваємо їх у землю під невеликим кутом, щоб вони знаходились якомога далі від кореневої кулі (забивши їх перпендикулярно біля стовбура, вони можуть легко пошкодити коріння дерева). Прив’яжіть стовбур дерева до колів стрічковою стрічкою товщиною 4 см (щоб мінімізувати потертості стрічки). Цей спосіб ідеально підходить для стабілізації невеликих дерев.
Ви також можете використовувати кріплення, виготовлені з трьох сталевих ліній, прикріплених до стовбура і закріплених у землі
Іншим методом є використання хлопкових ліній, виготовлених із трьох сталевих ліній, прикріплених до стовбура і закріплених у землі (гачки забиваються в грунт так само, як наметові кілочки). Решітки дозволяють стабілізувати трохи більші дерева, але вони займають досить багато місця навколо дерева, тому їх не можна використовувати в невеликих домашніх садах або занадто близько до огорожі.
Якщо ви посадите дерево, куплене кореневою кулькою, на сіно, ви також можете скористатися більш стриманим методом стабілізації дерева, який прикріплює кореневу кульку до субстрату. Для цього перед тим, як отвір засипати грунтом, тюк перев’язують планками, які кріпляться до дна траншеї з чотирьох сторін сталевими кілочками.
Я сподіваюся, що використання вищезазначених обробок забезпечить, щоб пересаджені дерева злетіли в новому положенні і красиво росли :-)
